心理暨命理師 提摩揚(Timoyang) 的不落國(blog)

　　自助旅行總要自行打點下一步，於是我準備在阿德雷德買張單程飛機票，從愛麗斯泉到雪梨．但在小鎮的旅行社都沒有賣機票，到大城市才問得到．“How much is the flight ticket from   Alice Spring  to   Sydney?”（從愛麗斯坪到雪梨的機票多少錢？）我問了幾家旅行社，都得到相同的高價格，或許是公定價格，雖不滿意，但也只好下訂單買了．

　　公車一路上時速約100公里，我從阿得雷德出發，準備到尤拉拉小鎮，一睹艾爾斯巨岩的丰采．公路縱貫中澳，長途巴士穿過最乾燥的省分，一路上是沙漠地區．途中，看到一個標示顯示到愛麗斯泉(Alice Spring)還有1300KM．“一千三百公里！”我心中震撼著．看過許多路標，從未曾見1300這個數字的距離．印象中只有數百公里的路標，從未有上千公里路標的印象．唯有這種快速長程的旅遊，才能體驗泱泱大國的風貌．無論如何，“睡個覺吧！”我提醒自己．

　　晚上七點鐘，在產貓眼石著名的小鎮庫伯佩蒂(Coober Pedy)下車買點零嘴，位在沙漠的中央，感覺好似一個鳥不生蛋、狗不拉屎的小鎮．我買個冰淇淋解解饞，排隊付帳，隊伍很長，我耐心的排隊，快輪到我付錢時，司機下車找到我，說：”Please take the bus as soon as possible.（請儘快上車．）”

　　我很佩服他認人的能力，在這麼多的乘客當中，點完名數人數後，他認得出是我還未上車，跑到商店來找我，不瞭得是不是因為我是亞洲人，在外觀和乘客有顯著的不同，特別好認．

　　司機換人，早一班的司機站在門口，一直不願坐下．我看車上空位很多，何以他不坐下？或許是規定吧．

　　司機開整夜的夜車，由南向北直駛，遇到迎面有車經過，車燈就從遠光燈調到近光燈．沙漠一片黑暗，沒有路燈照耀，只能依著馬路上的線道來認路．開了許久，才見一輛車迎面而來，兩相的司機都將遠光燈調為近光燈．搖搖晃晃的過了整個深夜，坐在椅子上不得安眠．

　　早上５點多，天色開始轉亮，視線始好轉．一路上除了沙漠景觀，盡是一望無際的平原，陽光普照，天空是一大片籃天，沒什麼白雲．火棘的陽光照得大地一覽無疑，只有一條公路從沙漠中央穿過．一路開啊開，開又開，時速100多公里，卻一點也不覺得快，因為景觀永遠是平坦單調的沙漠地形，蒼茫枯燥乏味．高速行駛彷彿永無盡頭，再開景觀還是沒變，也沒有小袋鼠跳出來解解悶．唉！沙漠就是沙漠．

　　車子突然慢下來，大家上身不自主的往前傾，向前一看，原來是要讓路給羊群過馬路．偶爾有機會看到大貨車，拖著兩節大車箱，像個龐然大物，上面載滿了生畜，與我們往同一個方向前行，原來那一輛貨車，澳洲人叫"road train"，意即“公路火車”，這是澳洲特有的公路景觀．超車時，大客車慢慢駛過公路火車的側邊，才得以目睹road train的壯觀．有些觀光客拿出攝影機，將公路火車的壯碩錄下來．

　　我見天色變白，才悠悠醒轉，整天沒有睡好的精神狀態，也隨著天色逐漸變亮而抖擻．坐啊坐的，等啊等的，總算到了尤拉拉(Urara)，看一下時間，早上七點鐘，搭了整晚的夜車．

　　下了車，到一家商店租一塊營地，每天需付11元澳幣，打算只住兩天，然後到營區選一塊樹叢較密的地方做我的營地．沒有什麼樹木可供遮蔭，只有一片橘紅色的土地，散佈著雜草．紮了帳蓬後，就漫無目標的遊蕩．

　　一大早，沒事做，站在小土丘上，遠處可見艾爾斯巨岩．一旁遠處有駱駝隊，載著觀光客往巨岩走．回到商店區，在一家商店外，有個原住民給我錢對我說：”Please buy six beer……one, two, three, four, five, six, yes, six.”（幫我買六啤酒．一二三四五六，對，六．） 他說不正確的英文，但我懂他要我買６罐啤酒．

　　店員看著我，猛敲玻璃，好像在給我警告．我就先把錢還給他，暫緩幫他忙，到店裡問一下是怎麼回事．店員說：”They are not allowed to buy beer.”（他們不準買啤酒．）後來聽她解釋，我才知道，原來是原住民的元老，不准族人買啤酒．想喝酒的族人，只好找無知的觀光客代勞．

　　百般無聊，看到加油站旁有一家店可租腳踏車，於是馬上當機立斷，租腳踏車騎20公里到艾爾斯巨岩．攜帶指北針，長袖薄襯衫，背著書包，依路標的指示，靠左側走，戴上墨鏡，帶著飲水和午餐，肩帶側背，一個大大的袋子橫掛在肩上，踏上漫漫的路程，勇敢地向前進．

　　太陽是毒棘的，沙漠的太陽最傷人皮膚，不消一個上午的功夫，就可曬黑，但我事先毫無警覺．風是熱的，陽光也是熱的，全身發熱，腳踏車也被曬熱，汗珠一滴一滴地下落，還是熱的．空氣溼度為15%，氣溫攝氏44度，這樣的大自然考驗，自然吸引許多熱愛大自然人士，前仆後繼一探究竟，我也有幸參與．

　　入口有個管理員，我買了一張票，付了20元澳幣，順便向檢查哨要杯水喝．”Would you give me a cup of water?”（可以給我杯水喝嗎？）．他給我一杯從水龍頭取出的自來水，我知道澳洲的自來水可生飲．我滿頭大汗，滿臉通紅．沙漠中的水，遠勝過食物，果然很可口，再要一杯，他也很熱心再給一杯．

 　　看了一下四周的草木，都不甚高，應可騎自行車直走進入巨岩四周．如果下回前來舊地重遊，還是縮衣節食的騎士，應可騎在沙漠上，避開收費站，比騎在柏油路上還刺激．

　　離開柏油路，環繞艾爾斯巨岩一圏．這塊舉世聞名的巨岩，高384公尺，有2/3埋在地下，全長3.6公里，圓周佔９公里，是原住民的聖地，為全世界最大凸出地表的獨立石塊．地表上的石塊僅佔全部體積的三分之一，岩石的質地為紅色，隨著日光的變化，巨岩表面也變幻成鮮紅、紅棕、粉紅、淡紫、深籃、灰色等不同色調，落雨時因雨水反光而呈銀白色，使艾爾斯巨岩成為最有號召力的天然奇觀．

　　艾爾斯巨岩是安納古(Anangu)原住民的禁地，族人禁止爬上岩石，否則會冒犯聖地，但我缺乏此傳統教化，不在乎此戒律，與全世界其他的觀光客一樣，玩得無拘無束．但我們觀光客，沒有這項包袱，沒有這種忌諱，可以登頂．岩壁偶爾可見原住民的壁畫，但其涵意無從考察．這些圖畫，好像樹葉，或是袋鼠，取材於自然，主題也是自然．從遠處看，艾爾斯巨岩是一塊巨岩，近處一看，原來一旁還有小石丘，巨岩上有許多坑洞，波浪起伏，龐大而內蘊傳奇夢幻，是以原住民以敬畏的心崇拜神聖的艾爾斯巨岩．

　　聚居在艾爾斯巨岩一帶的原住民安納古人(Anangu)，根據他們的傳統古老的文化，自認為是艾爾斯巨岩的守護人，不喜歡遊客登上此禁地，以免打擾聖靈“瑪拉人”，瑪拉人就是英國人口中的野免袋鼠．據說撿此處的紅石頭回家，會帶來噩運．許多人撿回去，經常得怪病，或莫明的死亡，又將此紅石頭寄回．

　　尤拉拉（Urara）的風，惡名昭彰，是一股真正的焚風，挾帶澳洲中部沙漠的乾燥，炎熱的天氣，這樣的風勢揚起土地的塵埃，背負著使沙漠旅人悶悶不樂的罪名．

　　在強勁的毒棘陽光暴曬下，我不屈不撓地騎腳踏車，在泥土路上騎著．繞了一圈，把許多景觀都照到了，原來有些部分呈波浪狀，有些地方還有凹洞，有的地方蹋坊了，看起來黑黑一塊．邊騎邊照像，在沙上騎車，看來只有我用這種苦行僧的方式闖蕩．沙漠的太陽很大，一路上明亮的色彩，提供攝影充足的光源，照下明亮的相片，留下明亮的色彩，也很像此刻明亮的心情．

　　沙漠中浩浩的艾爾斯巨岩，瞬間成了文人旅客鍵盤滑鼠下的泉源．繞岩一周，想人生，思時空，感受沙漠，體驗大自然，遊歷一次，便是一次修身養性．眼界大了，艾爾斯巨岩小了．

　　與一名原住民迎面兩相交車時，他騎四輪摩托車，雙方速度都不快．我習慣靠右走，但當地人是靠左走，我來不及反應，因此雙方起衝突，後來對方用手勢比比，要彼此靠右走一下．

　　回程時，酷熱難耐，彷彿有人用放大鏡在我上方聚光．我的水份喪失很快，汗流夾背，只好拿出長袖襯衫來包頭，以防過度失水，學阿拉伯沙漠回教國家的人民．騎著騎著，視線開始模糊，眼冒金星，我知道即將中暑．在雙眼視線不明前，只好停車，到路旁休息．無奈，路旁沒有樹蔭，只有矮小的灌木叢．我又熱又累，只好坐下來，招手，但地上太燙，坐不了，只好用蹲的．停止運動後，總算恢復了視線了，繼續招手，”Help!  Help!”（救命！救命！）我心裡嚷著．前後有幾量車經過，都不願停下來救命，最後有一名原住民司機，開著小轎車，飛快地駛過，看我急需幫助，緊急煞車，右後轉彎，駛到我身旁，我說：”I can't stand anymore.  Please drive me to the gas station.”（我受不了了，請載我到加油站．）

　　他講了一些話，我聽不懂，可能是他們的母語．他幫我將腳踏車上車後架，感謝他開一程載我．我坐在後車座，看到原住民小孩流鼻涕，小嘴都可以吸到，他們全身骯髒，父母也不管．但人在這個時候，哪管身旁乘客的身體清潔．到了叉路，請他們放我下車，由我自行騎回去．他們沒有回答，好像聽不懂似的，而後我騎回加油站旁，到腳踏車行還車，又見到救命恩人，原來他們是來此加油．

　　在歐洲人穿越澳洲時，原住民扮演了舉足輕重的角色，有時是助力，有時是阻力，因而留下了種種忠肝義膽或叛逆橫生的事蹟．我在這裡倒是屬於幸運的前者，受到原住民的援手相助，得以通過沙漠的考驗．

　　如此，我被原住民救了一次，從此，我對所有的原住民都有好感．

　　曬了一整個上午，熱得把上衣T恤脫下，沖一下水，發覺手臂是棕色，身體是白色，我變成黑白同體．此時此刻，真想抱寶特瓶汽水，像嬰兒吸奶．於是，到營地附近的超市大肆購買一番，飲料當然是首要考量．就像嬰孩抱著奶瓶整天吸吮一樣，我也用這種方式，拿著飲料，吸著吸管，飲料一口一口地喝下，度過酷熱的下午．

　　到處都是一覽無遺的平地，長不出樹木，只有雜草能在缺水的環境下生存．大地是褐紅色的沙土，天空是萬里無雲萬里天．光線很強，天空都是藍藍的一片，半點雲霧都沒有．空氣很乾，空氣溼度只有15％，天氣酷熱，高達攝氏44度，體內水分大量蒸發，連呼吸都會快速喪失水分．

　　尤拉拉小鎮是純粹的觀光小鎮，觀光客的目的地為艾爾斯巨岩(Ayres Rock)和歐加斯(Olgas)，歐加斯在原住民語言的意思為“多頭”．我又報名了歐加斯的旅遊團．歐加斯離尤拉拉小鎮53公里，這樣的距離，配上這種天氣，是不可能獨自再騎車遠征．

　　歸還腳踏車，要到哪裡自然只有用雙腳．陽光很強，我不管形象，撐起傘來，防止曬傷，管它有沒有下雨．其實，如果有下雨，我反而不要撐傘．

　　有些觀光客帶著附有蚊帳的帽子，用朦朧的面紗遮掩，原先我還以為是為了擋太陽，感覺像是在辦喪事．後來蒼蠅迷上我的汗水，一直繞著我的頭打轉，只好一直用手撥開，一直揮舞，好似向它們敬禮，方知那一種款式的帽子的功效．

　　在觀景區向艾爾斯巨岩眺望，熱氣燻然，燻然熱氣，是巍峨巨岩，巨岩巍巍，頂天而立，宛如龍蟠虎踞．隨著時間的改變，巨岩在光線的變化下，也呈現不同的風貌．

　　獨自一人到處晃晃，看到他人都是幾個三五好友．沒關係，可以享受獨處的樂趣，與自己的內心對話．夜晚不敢跟人鬼耻，沒有啤酒和音樂，也好，沙漠的夏夜，耳根清淨，享受怡然自得的獨處，可提昇自我，得以心柔念淨，抗拒燈紅酒綠的社會誘感，並以六根清淨的角度觀照大地．藉著月光指引，回到帳篷，浪漫如錦的夏夜裡，篷外是婆娑搖曳的樹影．沒有眠被，沒有枕頭，操勞了一整天，倒頭便睡．