由雪山眺望中央尖山。
從台北上車三人，高高興興地馳上高速公路。為了配合司機的講話習慣，我和司機用台語天南地北的鬼扯，夾雜著粗俗的字眼，一點也不像是受過良好教育。南下又接了數人上來，全員到齊，開往中橫。司機是老闆的兒子，沒什麼經驗，頻頻開錯路，幾乎用掉整夜的時光才抵達登山口。
雪山
大清早，從武陵農場開始邁出步伐，在一處水塔休息，擦擦臉，發現竟然臉上和鼻孔都是灰，衛生紙擦下去，都變黑，令人觸目心驚。大概是高速公路上車輛來來往往，每輛車又高速行駛，排放的廢氣直接吸入我們的身體。
帶著無比的毅力踏出步伐，步步高升，怎麼這次這麼容易就走完哭坡，不覺得很累，還經過七卡山莊，進去躺了一下，養精蓄銳，又繼續趕路，再經過雪山東峰，直達三六九山莊。以前是在七卡山莊待一天，又花一天的時間，路過雪山東峰，才到三六九山莊，現在大概是”老當益壯”。
隔天一早，重裝出發，直達雪山主峰。 踏上主峰，低頭四望，一片雲海，好似靜止的波浪。當雲海要低頭俯視，我要張帆滿風速，任由山風吹拂，像阿拉伯神話的飛毯般在雲海上暢遊。
主峰上，一片平坦，強風可將樹木連根拔起，難怪樹木長不出來。我們將重裝放下集中，欲往翠池者改背小背包，一起探訪這個海拔最高的水池。稜線上，風勢強勁，山風怒吼，吼得我們都站不穩，差點被連根拔起，要弓身彎下慢走，大夥兒總是開心地換個走路姿勢。
選擇這條路線的遊客有機會徜徉在壯麗的山水，可以遊經許多典雅的小村落，最後，壯觀的冰河遺跡呈現在眼前，這或許是進入雪山這片大地的最佳途徑。
北稜角
從北稜角旁的鞍部往下切，一路都是碎石坡，寸草不生。由下往上看，廣大的碎石坡像是一面巨大的牆壁，聳立在翠池畔，直達天際，突破雲海。山勢由挺升到抖降，一片重重競起的險峻冰峰，一片茫茫無涯的耀眼雪原，散佈在山路的兩旁，為翩翩來遲的高山湖帶來多彩耀動的丰姿，也為腸枯思竭的人們帶來文思泉湧的靈感，造訪百岳與高山湖，點燃新的藝術生命。最後終於地勢轉平，翠池赫然在望。
翠池
翠池很小，卻是台灣海拔最高的高山湖，其實小到僅能稱為池塘，池水是來自高海拔的雪融化而成的，裡面還有蟲蟲爬來爬去。想喝水的話，就跟蟲蟲一起用水。
這是在一個正月的午後，白雪霏微的午後；這是一條小徑，一條落滿雪花的小徑。走回頭路回雪山頂，在遊歷雪山時，看到幾名同伴在遠方幾百公尺外，置身在這一大片陡削的碎石坡中，發覺人們所扮演的角色非常渺小。因此人類應以卑微的心態去看這裡的高山﹑貧瘠的水流﹑拱形的天空，以及成千上萬的樹木，也感受到了創造這片廣大天地的自然力。浩瀚的大自然，提供人們創作的泉源。從開墾拓荒的文學作品中慷慨激昂的情境，到大自然山岳安靜祥和而顯得莊嚴的國度，千萬年的風蝕雨化，在這個地區留下了烙印，繼續在地方傳奇與文學紀載中生生不息。這一片原始的山脈，穿戴得宛如皇后，永不消褪的白雪織成的一頂亮晶晶的王冠，而下頭的人們狐疑道，是什麼力量那樣白雪皚皚令人聯想到北地。崎曲抖翹的，是那緩慢流動的冰河。難能可貴的是，這些未曾間斷的過去更融入了今日的現代世界。而我們，用像機紀錄到此一遊，化片刻為永恆，卻也只是千百年來造山運動的一瞬間。
有人身體不適，大概是略有高山症，一下子就嘔吐。其他人義不容辭的幫他背背包，並密切關照。
志佳陽大山
走到晚上六點鐘，天色逐漸暗下來，打開頭燈，在傍晚時分邁進，一直找不到營地。我非常累，站著不走就想閉目養神，四周又沒樹木可做拐杖，只好開口求救，說到：”有沒有人有拐杖的？”藉著他人的拐杖的幫助，我才得以撐下去。所幸，再走不多久，就到一塊平地，沒有樹木，顯然是營地。
大家一到營地，就紮營打點，趕快埋鍋造飯。嚮導問人有無志願幫忙衝下山取水。我實在太累了，無法下去，只好做些輕鬆的廚藝工作。女山友很自動地掌廚，男性幫忙切菜，天氣很冷，大家都穿著羽毛衣，套頭套，包得像太空人一樣。天寒地凍，掌廚人自然辣椒猛放，這餐的飯菜辣棘得暖呼呼，不吃又沒體力。這餐辣菜辣飯，是”山社辣妹”的手藝。
瓦斯爐套上瓦斯罐，馬上可升火煮飯，鐵片圍起瓦斯罐擋風，將生米煮成熟飯，且鍋子又不燒黑。飯後，衛生紙變成菜瓜布，用最少的水，洗淨鍋碗瓢盆。
凜冽的高山最適合烤火，雄雄的烈火煞是溫暖，圍在火堆旁，大家來做伴，在漆黑的夜空下，是身心的歸宿。有人說：”可以用木材來煮飯！”又有人接著說：”那鍋子馬上黑掉！”
隔著一層睡墊，我躺在一小塊凸起的草地上睡覺，一夜睡不好。一早醒來，昨夜包上背包套的大背包，放在帳篷在，沾滿了露水。整裝拔營後，重裝上肩，倦意遁然消失。一路下坡，真是輕鬆愉快。來到瓢單池，池子竟然沒水，還好我們之前有帶水過來，否則後果難以想像。
志佳陽大山
來到志佳陽大山，山角點竟然不在最高處。放眼望去，各種不同藍色的山和地理的色譜，都會幻化成一系列令人意想不到的奇遇。心，再度被洗鍊得纖塵不染。不論原先都會風情是如何的倉皇忙碌，這裡始終像一口永不乾涸的溫泉，恆久湧現，適時滋潤生命的甘泉。
”走那麼快，不然你們是不用休息？”男性向女性抱怨。原來女性的裝備較輕，下山容易，走起路來如行雲流水。女性約負重二十餘公斤，男性約比女性多負重五公斤。
是日在溪邊紮營，一旁的流水寬約四公尺，滾滾的流著，幽幽的遠流，像是飄蕩的絲綢。潺潺的流水，比詩句更流暢，伴隨著萬籟俱寂的子夜星空，給疲憊的旅人一個好夢。
置身在有山有水的營地很容易有浪漫的遐思，因為變幻莫測的日光照在那片青蔥的山巒與溪河，投下的陰影，創造出繽紛的光影變幻。清澄的氣氛更助長了光影的變換，激起山水中難見的色調。荒涼，簡單的景觀在一片綠色中亮了起來。摻雜白﹑灰﹑藍，和棕的色彩，這樣的效果一直吸引著世世代代的山水攝影家。
行程輕鬆愉快，加上天色大亮就紮營，大家就有很多的時間休閒。源源不絕的溪流是大夥兒快樂的來源，玩水﹑打水漂﹑洗身體﹑泡水，應有盡有，山中笑語就是在流泉邊。
真希望這附近有文明便利的商店，有卡拉OK，有冰淇淋可吃，茶來伸手，飯來張口。我們就是這般調劑身心：遠離鋼筋水泥的建築，遠離塵囂，來到山地，不消數天，高山縱走，從雪山下志佳陽大山，橫越數個山頭，又開始懷念都會文明的一切。
晚上，大家生火圍爐，聊成一團，人人都使出渾身解數，將山林軼事全數抖出，信手捻來，無不精彩，彷彿都是高山專家，人人都是千百年來的傳奇故事。遊說大山的綺思和哲學，是一群同好在夜間互相的抵勵志節，我們絕對不會忽略了登山人的生活方式：白天是身體的操勞，夜晚則是心志的磨練。”生活情趣”(joie de vivre)這句法語或許是陳腔濫調，但在此時此地的寒冷山谷的確是千真萬確的。
隔天，由於沒有人曾經走過這條志佳陽大山的路線，不很肯定路線。勢逢他隊的人馬路過，”要過溪嗎？”我們問其他隊隊的登山友。”不用！”他們的領隊回答。但是我們的領隊還是選擇過溪，隊員於是脫掉鞋襪，襪子放入鞋子裡，雙腳的鞋帶打結，掛在脖子上，褲管捲高，亦足涉水而過。嚮導和領隊拉繩子協助全隊溯溪。溪水清爽無比，亦足溯溪，剛好可以洗淨包在密不通風的臭腳鴨。而後又看到有人用石頭堆疊起來，那是要過溪的自然標示。於是我們又再次涉水而過，再次以繩子輔助。當然，又是一段精彩境頭，攝影手一張又一張的拍特寫。
走了不久，溪中有根巨木橫跨流水，抬頭往上看，其上又有流籠橫跨溪上，我們當然選擇坐流籠過溪。大家的背包先過對岸，用手拉繩子，再一一過岸，人人感到分外的新奇，這還是我們的第一次。領隊說：”以前我們爬山，從這山頭到那山頭爬五天，結果看到人坐流籠，咻的一聲，就走過我們爬的那五天。”
平安回返
經過台中縣環山，我們愛山人士來到這個民風純樸的小村落。當地果樹結實累累，農民個個粗壯黝黑，誰才是靠著山成長的人，不言自喻。
與接車的司機有約，但時間已過，車子一直遲遲不來，我們只好在馬路旁聊天打屁。終於，有一輛客車從轉角的地方出現，讓大家喜出望外。招個手，車子停下來，我們帶著愉快的心情，踏上了歸途。
”為什麼會晚來了一點兒？”我們問。
”因為司機本來說要來的，結果臨時又變卦。我也只好自己來了！”這回司機是一個媽媽桑，剛好是來程司機的母親。
望著遠去的大山，一車的人馬又回到都會的種種風情裡，此時此刻，我們正歷經一種突變，在文化上從登山人變成平地人，本質上從一個悠哉，凡事遊樂的假期旅人變成繞時鐘打轉的都市人。也就是如此，登山人的聰明才智和鬼斧神工的自然造化，與這片山岳結合在一起，創造出無可比擬的探險活力。
＜作者提摩揚為外語領隊及外語導遊＞
留言列表
{{ article.title }}